С камерой

Занятие второе. Свет и тень, фокусы и секреты

Приветствую вас, глубокоуважаемые Фотолюбители!

Если вы не только прочли, но и успешно выполнили предыдущее занятие, посвященное устройству фотоаппарата и способе управления глубиной резкости, то пора переходить к следующему. Если же у вас остались вопросы, то я с радостью отвечу на них в комментариях к предыдущей теме. Главное не расслабляйтесь и не отступайте назад, переводя камеру обратно в автоматический режим. "При постоянной Дисциплине и упорной практике правильного образа действий можно укрепить в себе Хорошие привычки и овладеть Контролем над чувствами".

Хоть я и стараюсь писать кратко и только самое важное и понятное - материал каждого мастер-класса получается достаточно объемным. Мне приходится упускать или упрощать некоторые детали, чтобы не заставить вас скучать, ведь одно непонятное слово отвлекает внимание на несколько минут и теряется суть изложения. Но, я надеюсь на наше общение, в котором я смогу попробовать раскрыть тонкости и детали, поэтому делитесь, общайтесь и спрашивайте. Главное стремление и смелость, а возможности найдутся. 

СВЕТ И ТЕНЬ

Вы сталкивались с ситуацией, когда, стоя в тени, при попытке сфотографировать приятеля на фоне ярко-освещенного пейзажа, в итоге получался либо темный силуэт, либо снежно-белый пейзаж? А сколько раз нужно нажать на кнопку спуска затвора, чтобы наконец поймать в фокус пчелу, летающую над цветком? А стрекозу, отдыхающую на травинке, будто на качелях, на фоне реки? Быстро ли вам удается сфотографировать, сияющую в утренних лучах солнца паутину на фоне теней спящего леса?



Я думаю, вы уже поняли, что на этот раз мы научимся правильно измерять экспозицию (количество света) и выбирать правильную точку фокусировки.

СВЕТ

Каким образом фотоаппарат узнает сколько света ему нужно пропустить, чтобы получился правильно освещенный, не слишком светлый и не слишком темный кадр? Для этого используется встроенная система замера экспозиции. Система экспозамера измеряет количество поступающего в фотоаппарат света и позволяет ему автоматически регулировать выдержку и диафрагму. И делать это таким образом, чтобы изображение получилось максимально “средне-серым” (по аналогии с черно-белой фотографией). В половине снимков, что сняты в равно-освещенном пространстве (комната, поле, съемка со вспышкой), такого подхода достаточно для получения правильно освещенных изображений.

Теперь давайте представим, что происходит, если в кадре присутствуют объекты с большой разницей освещенности (солнце и тень под деревом, интерьер комнаты и вид за окном), или снимается яркий/темный объект (снег, ночное небо), или мелкий освещенный объект в темном пространстве (луч света в темной комнате, светлячки, свет фонарей на улице, силуэты). Посмотрим, как эти сюжеты видит фотоаппарат, и как мы хотим видеть их.



Посмотрите, что происходит? Фотоаппарат автоматически пытается привести количество света в кадре к средне-серому. Он может только догадываться, какой снимок мы задумали. Поэтому, в свою очередь, мы должны знать как сказать ему об этом. Самый простой способ сделать это - сюжетные программы. Хотите снять снег - выставляете программу “снег” и фотоаппарат уже знает, что снег не серый, а белый. Хотите ночной портрет на фоне достопримечательности - тогда сначала будет вспышка, чтобы осветить лица, а потом длинная выдержка, чтобы запечатлеть фон. Производители фотоаппаратов соревнуются в количестве сюжетных программ на все случаи жизни! Но давайте договоримся, что сюжетные программы нам больше не понадобятся - теперь мы все будем делать сами! Тем более, что это гораздо быстрее, интереснее и полезнее.

В этом нам помогут три автоматических режима замера экспозиции (замера света), которые есть в любом современном цифровом фотоаппарате. Они отличаются лишь областью кадра, в которой будет измеряться свет, чтобы потом привести его к средне-серому значению. Предлагаю на примерах посмотреть, какие бывают типы замера экспозиции и к каким результатам они приводят в одном и том-же кадре.

1. Матричный замер экспозиции - свет измеряется по всему полю кадра. Это стандартный автоматический режим, в котором изначально работают все фотоаппараты. Конечно производители идут на разные хитрости для автоматического определения сюжета в этом режиме, но мы договорились - мы говорим фотоаппарату, что делать, а не он нам.



2. Центровзвешенный замер - свет измеряется только в центральной области кадра. В этом режиме я снимаю 80% кадров, т.к. он позволяет быстро и правильно задать камере правильную экспозицию, практически в любых ситуациях.



3. Точечный замер - свет измеряется в центральной точке кадра. Режим для особых случаев съемки, особенно очень мелких/тонких объектов - паутина, спицы велосипеда, луч света в темноте. Так-же этот режим очень удобно использовать для самостоятельного указания фотоаппарату точки средне-серой освещенности.



PS: Кроме этого существует ручной режим установки экспозиции “М”, в котором выдержка и диафрагма устанавливаются вручную. Этот режим очень удобно использовать при продолжительной съемке в одинаково освещенном закрытом помещении. Достаточно один раз правильно выставить экспозицию, чтобы получать правильно освещенные кадры на всем протяжении съемки. Обычно в таком режиме проходит съемка конференций и других общественных мероприятий, которые проводятся в закрытом пространстве.

ФОКУСИРОВКА И СЕКРЕТ ПОЛУНАЖАТИЯ

Сейчас я забегу вперед и расскажу немного об основах композиции, чтобы эта глава оказалась более понятной. Дело в том, что в композиции существует, так называемое, “правило третей”, или “правило золотого сечения”. Кадр можно условно разделить линиями на три части горизонтально и три - вертикально. Если кратко, то смысл этих правил сводится к тому, что объект съемки должен находится в пересечении этих линий или полностью занимать одну из третей. Наверное, вы обращали внимание, что в вашем фотоаппарате можно включить сетку в видоискателе или на экранчике? Она как раз служит помощником этим правилам. Раньше, такая сетка была доступна лишь в очень дорогих зеркальных фотоаппаратах со сменными видоискателями, которые докупались отдельно. Попробуйте включить такую сетку и потренироваться в композиции. А позже вы обязательно сможете обходиться без помощи этой функции.

 

При чем же здесь фокусировка? Дело в том, что лучшим способом фокусировки является фокусировка по центру кадра, несмотря на то, что системы фокусировки компактных и зеркальных камер отличаются принципиально. В зеркальных камерах находятся крестовые и не-крестовые оптические датчики фокусировки. Крестовой датчик - самый быстрый и точный, т.к. измеряет точность фокусировки в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной). Даже в самых дешевых зеркальных камерах, центральный датчик фокусировки - крестовой. В дорогих камерах, крестовыми могут быть все датчики, которые расположены по всему полю кадра.

В компактных камерах фокусировка происходит иначе. На матрицу попадает изображение и процессор ищет наиболее контрастные точки на снимке. Он пытается наводить объектив на резкость до тех пор, пока контраст между соседними точками не станет максимально возможным. В оптике, особенно не дорогой, максимальная резкость обеспечивается в центре кадра. Поэтому, центральная точка фокусировки компактных камер также является самой быстрой и точной.

Переведите ваши камеры в режим фокусировки по центральной точке. Способ перевода фокусировки в этот режим отличается в разных фотоаппаратах, поэтому с этой задачей вам придется поэкспериментировать. В зеркальных камерах, скорее всего, вы найдете переключатель этого режима на самой камере. В компактных - нужно поискать, сохранились инструкции? PS: В случае, если вы переводили камеру в режим следящего автофокуса - отключите его.

Что-же получается? Согласно правилу “золотого сечения”, объект съемки должен находится на пересечении линий третей, или занимать одну из третей. Но при этом, лучший датчик фокусировки находится в центре. Как быть? Для того, чтобы им воспользоваться, нам придется применить “секрет полунажатия”. Обратите внимание, если вы легонько нажмете кнопку спуска затвора (не до конца), то ваша камера начнет фокусироваться и ... замрет. Это “полунажатие” позволяет вам сфокусироваться на нужном объекте и/или замерить правильную экспозицию перед получением снимка. Переведите объект съемки в центр кадра. Полунажатием на кнопку затвора позвольте камере сфокусироваться. И, не отпуская пальца с кнопки, спокойно выстраивайте нужный кадр. Готово? Теперь нажимайте кнопку до конца. Помните, что фокусировку лучше всего проводить по контрастным объектам, особенно в не-зеркальных камерах.

Тренировка

Переходим к любимой практике! Наши камеры уже переведены в правильные режимы и полностью готовы к выполнению заданий.

Задание первое, практическое и очень полезное:

Условия: За окном день. Вы находитесь в помещении, свет выключен, вспышка выключена. Вы стоите напротив окна (лучше, если солнце попадает в комнату). На подоконнике или перед ним стоит прозрачный стеклянный предмет. Вам нужно сделать три снимка. Композиция всех трех кадров должна быть одинаковой, снятой с одной точки и примерно такой:

Снимок первый: вид за окном.
Снимок второй: окно в интерьере комнаты
Снимок третий: стеклянный прозрачный предмет на подоконнике или перед ним

Задание второе, творческое!

Попробуйте сфотографировать тонкий/маленький, светящийся в темноте предмет. Это может быть что угодно, например:

Вариант 1. Тонкий луч света из приоткрытой двери падает на игрушку/стул/стол/портрет.
Вариант 2: Поодаль горит свеча. Свет описывает контуры книг/игрушек/чашек вокруг.
Вариант 3: На улице темно. Вы на улице. В доме, за окном горит свеча.
Вариант 4: Дождь/снежинки/светлячки кружатся/летят в свете фонаря.

Подсказки к первому заданию, ...но не инструкции к действию:

В первом снимке вам поможет центро-взвешенный замер экспозиции и фокусировка на линии горизонта. Во втором - используйте полунажатие на кнопке спуска затвора (для фокусировки внутри помещения и правильной экспозиции). В третьем - не обойтись без точечного замера экспозиции на стеклянном объекте.

За дело?


Страницы:


К оглавлению

Copyright © 2010 www.7hco.com Сергей Семашко